Обзор ресторана Swiss Butter от Джими Фамурева: Стейк-хаус столь же странный, сколь и скучный

«Это место мощное — то есть сильно скучное», — говорит Джими Фамурева.

Низкая тщательность: швейцарское масло кажется немного недожаренным

Вы очень хорошо понимаете ту эпоху ресторанов, которая вам дана. Меня не было там в начале семидесятых, в пышном «Гавроше». Я не могу передать вам, каково было жрать камбалу в ресторане «Харви» под сексуальным пристальным взглядом Марко. Но если вы хотите узнать о том периоде 2010-х годов, когда странная мания к меню, состоящим из одного блюда, охватила обеденный небосвод, если вы хотите узнать о заре Burger & Lobster и сносных блюдах, то Nando's для эпохи коалиции опыт The Chicken Shop, то, друзья, я абсолютно ваш человек.

Побочным продуктом этого, конечно, является то, что теперь я могу высказывать мнение о том, что перефразированная идея далеко не так хороша, как в первый раз. Итак, поскольку минималистские меню снова вошли в моду, мы обращаемся — немного неохотно — к Swiss Butter: совершенно новому стейк-хаусу, отточенному на Ближнем Востоке, где предложение урезано до аскетизма, а результат вызывает ощущение , одновременно, очень скучно и очень, очень странно.

Да, огромное количество соли, жира и сахара, содержащихся в некоторых блюдах, время от времени может придавать им потрясающий вкус. Но есть что-то в совокупности удручающее в обыденности неигровых персонажей мелких деталей Swiss Butter, что-то слегка преследующее в его скрытом пренебрежении к выбору и свободе воли, которые являются неотъемлемой частью волшебства еды вне дома.

Однако следует отметить, что это внедрение основано на том факте, что многие люди, по-видимому, с этим не согласны. Компания Swiss Butter, основанная в Ливане в 2015 году, в настоящее время включает 12 филиалов по всему Ближнему Востоку и планирует поработать мускулами, чтобы охватить 100 представительств в течение следующих пяти лет. Первый установленный флаг этого глобального завоевания находится на большом, шатком пространстве за живым фасадом здания к северу от Холборна. Визуальное настроение — это индустриальная функциональность паба в аэропорту — кирпичная кладка, воздуховоды под медь и что-то, похожее на трофеи с распродажи на ближайшем складе ламп накаливания. Они не предлагают водопроводную воду (выбор стоит 3 фунта за минеральную или обезвоживающую воду), а освещенная лампой печь, нагревающая багеты, транслируется со стойки, как самое депрессивное в мире телешоу Slow TV.

Гастрономический камуфляж: стейк с «секретным» соусом и пудингом в стиле Гю

Весь смысл меню в том, что его нет. Единственный вариант основного блюда — это блюдо на разделочной доске с ломтиками багета, листьями салата, чипсами или печеным картофелем, небольшой круг на полях сушеных хлопьев чили, а затем чугунная сковорода, наполненная «белком» (стейком) по вашему выбору. , курица или лосось) и огромное озеро с широко разрекламированным одноименным соусом: «секретная» смесь в стиле KFC из 33 ингредиентов, которая, как выяснилось, по сути представляет собой всего лишь версию соуса антрекот Café de Paris, который шатался с тридцатых годов.

Это сочетание компонентов еды, слегка пахнущее нагруженным подносом на французской автозаправочной станции, изначально привлекательно. Только когда вы углубитесь в детали - жесткий, хрящевой стейк рибай, куриная грудка с паппи, поджаренная сухость, картофель фри от поставщика общественного питания, звенящий слишком большим количеством соли, - начинает нарастать ноющая шаткость.

А еще есть соус: несомненно эффективная порция ярких трав, умами (ясно, что ключевым моментом является анчоус), подавляющая соленость и, да, маслянистая сливочность, тем не менее, через некоторое время он начинает приторяться. Судя по цвету хаки, это гастрономический камуфляж. Но его роль как центра еды и завесы для менее звездных продуктов оставляет странную пустоту.

Когда вы углубляетесь в детали — жесткий, хрящевой стейк рибай, картофель фри от поставщика общественного питания — начинает нарастать неприятная шаткость.

Справедливости ради, два доступных десерта — огромный блинный болеутоляющий перду и ребристый торт из расплавленного шоколада — отвлекают так же, как и пара гигантских пудингов Гу, повышая уровень глюкозы. Но, честно говоря, тот факт, что по всему Лондону есть гораздо лучшие примеры как стейк-хаусов новой волны (Blacklock, Le Petit Beefbar), так и недорогих столовых (буквально каждая Ikea), делает это похожим на бессистемную попытку освоить новый рынок.